Как фотографировать в путешествиях и делать красивые фотографии

Планирование: о чем стоит задуматься до отъезда

Что такое съемка в путешествии для фотографа?

Из плюсов:

  • новые интересные виды и сюжеты для съемки;
  • масса свободного времени, которое можно посвятить любимому хобби;
  • новые города и страны, новые люди, вдохновение и радость открытий.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Из минусов:

  • ограниченное количество техники (студийное оборудование с собой не потащишь и даже не каждый штатив подойдет для поездки);
  • во время путешествий мы часто привязаны к строго определенному маршруту и графику — у нас не будет возможности гибко выбирать время суток для съемки, свет, погоду.

Как я фотографирую в путешествиях и дома

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать3. Основные настройки цифрового фотоаппарата4. Как фотографировать в путешествиях5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника7. Как фотографировать звездное небо0. Чем я фотографирую в путешествиях

Моя схема фотографирования (ой, как опять громко звучит) не зависит от того, в путешествии я где-то или просто гуляю по родной Москве. Так как я не свадебный фотограф, не снимаю различные love-story и не бываю в фотостудиях, то в большинстве своем съемки у меня происходят на улице: пейзажи, случайные прохожие и архитектура. Изредка бывают и в помещениях.

Напомню, на данный момент у меня с собой всегда два объектива: штатный 24-105L и ширик 11-16. Штатным он называется не просто так, а потому что он всегда накручен на тушку, ширик же там стоит эпизодически.

Людей, ближние планы, дальние планы, репортажку, иногда пейзажи, я почти всегда снимаю на 24-105. Это удобно, когда большой зум, можно рядом с собой сфотографировать или приблизить. Портреты тоже меня вполне устраивают на этот объектив (на 105 мм). Зеркалка с удобным управлением и таким объективом позволяет за доли секунды приблизить/отдалить, изменить настройки, и вообще сориентироваться.

Пейзажи в основном снимаю на 11-16, чтобы влезло, как можно больше. С появлением ширика отпала необходимость делать панорамы путем склейки нескольких кадров. Конечно, ширик не позволяет сделать настоящую панораму, когда она 180-360 градусов, но мне вполне хватает угла. Еще шириком отлично можно фотографировать архитектуру, мне нравится как он ломает геометрию (не всем подойдет).

Вообще с помощью него очень здорово искать какие-то ракурсы, какие недоступны обычному глазу и обычному объективу. Возможно, у меня или на других блогах вы видели такой прием — съемка с уровня земли, когда фотоаппарат кладется на землю, или находится очень близко к ней. Вот с шириком очень хорошо получается.

Париж. Снято с земли на мыльницу
Париж, снято с земли на мыльницу

Настройки

В 90% случаев я использую режим приоритета диафрагмы. Так как мои объекты в большинстве своем статичные, или по крайней мере не слишком быстро двигаются, то режим приоритета выдержки особо и не нужен. Я уже писал в статье про основные настройки фотоаппарата, какими значениями и правилами пользуюсь, сейчас повторять не буду.

То есть я выставляю диафрагму, и далее просто отслеживаю, какую выдержку выбирает фотоаппарат. Если меня что-то не устраивает, то я быстренько кручу колесо коррекции экспозиции в ту или иную сторону. Как правило, в минус, потому что основная проблема — это недостаточность света и, соответственно, не хватает запаса возможностей у техники. Все же, если упомянуть хоть какое-то значение, то в общих случаях, когда ничего специально снимать не собираюсь, ставлю диафрагму где-то F5.6.

Также в этом режиме я часто ставлю заранее коррекцию экспозиции в -1/3, -2/3, -1. Это позволяет мне выиграть немного значений у выдержки или диафрагмы. Да, кадр получается темнее, чем надо (недоэкспонированным), но это легко вытягивается потом в Lightroom без потерь, потому что снимаю в Raw. Добавлю, что ISO тоже ставлю часто чуть выше, чем надо, почти никогда не опускаю ниже 400, чтобы был запас по настройкам.

Так как у меня рабочее ISO до 1600 (на мой взгляд), то ниже 400 вообще нет смысла опускать, ну, только если я не снимаю на длинной выдержке при солнечном свете какой-нибудь водопад, когда, наоборот, приходится все выкручивать в обратную сторону, чтобы уменьшить слишком яркий свет. В самых дешевых зеркалках или в безеркалках, думаю, при возможности стоит и ниже 400 опускать.

Почти всегда у меня стоит фокусировка по одной точке. На предыдущем фотоаппарате это была только центральная точка (она самая точная, потому что только она одна была крестовая), сейчас иногда сдвигаю на нужное мне место (сейчас у меня все точки крестовые). Естественно, если есть возможность, то лучше сдвигать, чтобы не выстраивать центральных композиций.

Еще по теме  Ингаляция при температуре детям делать или нет

Но, если такой возможности нет, то как снимать по центральной точке? Сфокусировались на объекте, нажав кнопку затвора на половину, отвели фотоаппарат в сторону, чтобы получилась не центральная композиция, и дожали кнопку затвора. Попробуйте по-разному поснимать, и посмотрите, будет ли промахиваться ваша камера или нет.

Как фотографировать в путешествиях
Как фотографировать в путешествиях. Фото Кати Кучиной.

Некоторые нюансы

  • Если я на фотоохоте, то я никогда не выключаю камеру и держу ее на шее. Только в этом случае, можно не упустить кадр. Да и вообще убирать камеру в сумку/рюкзак и потом опять доставать быстро надоедает. Исключение, пеший поход, когда можешь зацепить не дешевый фотоаппарат за какой-нибудь камень или корягу. В походах камера всегда находится в кофре и на плече.
  • Когда я знаю, что буду делать репортажные фото, помимо включенной камеры, я еще пытаюсь предугадать кадр и выставить настройки заранее (иногда в мануальной режиме, так проще). А когда совсем динамично приходится снимать, то убираю фокусировку по одной точке и ставлю автоматический выбор. Изредка использую следящий автофокус. Отчет о мокром новом годе сделан полностью на автомате, просто дублей был миллион.
  • Если определенный кадр очень хочется сделать, то могу сделать очень много дублей с разными настройками и разными ракурсами. Потом оставляю от этого буквально пару фотографий после прореживания.
  • Для выстраивания композиции часто использую правило третей (или сразу при съемке, или потом в Lightroom вырезаю). Это когда кадр в уме примерно делится на три части по горизонтали и вертикали, и на этих линиях располагаются мои объекты фотографирования. Не фанатично, конечно, этому следую, но часто. В основном это проявляется в том, что горизонт у меня не посередине, а чуть выше/ниже. И люди не по центру кадра, а правее или левее.
  • Пейзажную композицию никак не вычисляю, а просто вижу. Возможно, вижу не так, как увидел бы ее другой человек, но это и есть некий свой взгляд. А вот портретные фото делать совсем не умею, потому что не понимаю, как ложатся тени, и как поставить человека, чтобы улучшить фото. Но вообще, это тренируется, просто мне не особо нужно.
  • В те редкие моменты, когда необходимо уменьшить яркость света, использую поляризационный фильтр, например, для съемки водопада днем. Можно еще серый использовать, но у меня его нет. Так же использую полярик в горах, и иногда для пейзажей, чтобы небо было более синее. Последнее работает только тогда, когда солнце под 90 градусов к линии съемки (светит вам в уши), это особенность поляриков. И еще полярик хорош для того, чтобы убирать отраженный свет (витрины, блики на воде).
  • Нередко использую штатив, если снимаю пезайжи в сумерках. Это гораздо лучше, чем завышать ISO и открывать диафрагму. Единственны минус — таскать его с собой.
  • Если делаю кадр с человеком, где он играет главную роль, то чаще всего снимаю его близко. Очень не люблю фотографии, где несколько человек во весь рост стоят у памятника, занимая лишь половину фотографии по высоте, фиг разглядишь кто там.
  • Также не люблю формат «я стою столбиком у памятника в центре фотографии с каменным лицом». Это же жуть какая-то, даже для семейного архива не пойдет, скучно. Лучше дурачиться и кривляться на фото, или хотя бы смотреть в сторону куда-то вдаль с философским видом. Когда мы ездили с группой по Таиланду, всех заставлял выражать эмоции, иначе не было бы таких живых и прикольных фотографий.
Еще по теме  Какие подходят острова Греции для отдыха список лучших мест
Правило третей для построения композиции
Правило третей для построения композиции

P.S. Что-то так длинно получилось, надеюсь, что не слишком занудно, и понятно. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Естественно, она не претендует на истинность, и это лишь то, как делаю я, что необязательно должно быть правильно 🙂

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Рейтинг страховых →

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Отели со скидками →

Условия съемки

Дело в том, что из-за несовершенства техники мы зависим от времени суток. В подробности вдаваться не буду про технику, просто скажу, что речь идет о количестве света в темное время суток и о динамическом диапазоне.

Сумерки и ночь

Если вы будете снимать в сумерках или ночью, то вам катастрофически будет не хватать света, снимки будут темными или смазанными. Спасти вас может выкручивание ISO на максимум, светосильный объектив и штатив.

ISO можно будет выкрутить где-то до 400-800 для простых фотоаппаратов и до 1600-3200 для фотоаппаратов получше. Далее уже пойдут сильные артефакты и не факт, что такая фотография будет смотрибельна. Проверяйте опытным путем, какое значение вас устроит.

Светосильный объектив даст гораздо больше света, чем обычный, но вы потеряете в резкости из-за ГРИП. Ну, и если на дворе совсем темная ночь, сильно не обольщайтесь, придется штатив использовать.

Штатив отличное и бюджетное решение, гораздо дешевле, чем светосильные объективы и дорогие тушки с высокими рабочими ISO. Один только минус — ваш объект должен статичным, иначе он смажется из-за длительной выдержки. Хотя иногда смаз только украшает фотографию. Я отдельно писал про то, как снимать звездное небо.

Мы привыкли к тому, что глазами мы видим очень хорошо почти в любых условиях. И когда мы смотрим на полученные фотографии, то удивляемся, почему они так сильно отличаются от увиденного. Проблема в том, что матрицы фотоаппаратов имеют гораздо меньший динамический диапазон по сравнению с человеческим глазом.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Еще по теме  Отдых в Хургаде в августе: жара и финики

И именно поэтому, частое явление — это фотографии с заваленным небом, когда небо не синее, а ярко белое засвеченное, или наоборот, небо нормального цвета, но очень темный лес/земля (все, что ниже горизонта). Фотоаппарат попросту не способен всегда запечатлеть одновременно слишком яркий участок и слишком темный так, чтобы они оба были видны с нормальной освещенностью (а глаз может).

Нет слишком темных участков, но небо и вода завалены
Почти нет слишком темных участков, но небо и вода завалены

Не только на улице возникает проблема динамического диапазона, но и в помещениях, когда в комнате темно, а из окон поступает дневной свет.

 окне вообще ничего не видно, зато видна комната
В окне вообще ничего не видно, зато видна комната

Как снимать и когда

  • Фотографировать лучше в режимное время, то есть утром и, когда солнце уже близится к закату. Во-первых, разница между самой яркой точкой и самой темной будет гораздо меньше, чем днем. А, во-вторых, при съемке в разгар дня получаются очень жесткие тени, это не красиво. Посмотрите для сравнения на закатные фотографии, когда свет мягкий и теплый, по ощущениям как бабушкин плед в промозглую погоду.
  • При фотографировании в яркий солнечный день, старайтесь делать это так, чтобы солнце светило вам в спину, если конечно, нужно получить синее небо. Понятно, что если ваш объект водопад, то его не переставишь, тогда если есть возможность, то пусть хотя бы солнце будет под углом 90 град к линии съемки (светит вам в ухо).
  • Выбирайте такую экспозицию, чтобы кадр был темнее, чем нужно, а не наоборот, ориентируясь по небу, чтобы оно хоть чуть-чуть было синее. Тут пригодятся полуавтоматические режимы и коррекция экспозиции, или же мануальный режим. Уверяю вас, вытянуть потом в программе темные участки гораздо легче, чем светлые. А слишком светлые участки вытянуть вообще никак нельзя.
  • Снимайте в RAW, из них гораздо проще потом что-то вытягивать при обработке.
  • При съемке объекта/человека в контровом свете (когда не только сам объект перед вами, но и солнце светит прям в объектив), лучше всего использовать вспышку, даже встроенную. Тогда можно и экспозицию скорректировать в минус, и теней будет меньше на лице.
  • Можно накрутить градиентный серый фильтр на объектив. Но применимо только в случае, если у вас есть ровная граница между светлым небом и яркой землей.
  • А если совсем хотите заморочиться, то почитайте, что такое брекетинг экспозиции и HDR фотография. Если коротко, то вместо одного кадра делается несколько с разными экспозициями (темная фото, средняя, светлая), и потом в специальной программе с каждой из фотографий берется нужный кусок, с одной небо, с другой земля. Также есть встроенные режимы HDR для фотографирования в JPEG.
В следующей статье про обработку, расскажу, как сделать такую фото из той, что была выше
В следующей статье про обработку, расскажу, как сделать такую фото из той, что была выше

Творческие моменты

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СВЕТА

Часто при съемке портретов натурального доступного света не хватает или он слишком контрастный. Вроде все хорошо — и место для съемки интересное, и настроение у фотографируемых отличное, и времени достаточно, — вот именно в этот момент крайне важно лишний раз вспомнить про свет. В студии, если света мало или он слишком контрастный, для дополнительной подсветки используются вспышки и отражатели. А что же делать путешественнику?

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Для мягкой дополнительной подсветки могут помочь естественные отражатели — большие светлые предметы, светлые стены, рекламные щиты. Если вы снимаете в городе, вам помогут дополнительные искусственные источники освещения — рекламы с подсветкой, витрины магазинов и тп. Не пугайтесь, если лампы будут не дневного света — фантазируйте и старайтесь максимально использовать каждую возможность для интересного кадра!

Добавить комментарий